Edu Alves Hair Designer

Xiiiiiii, e agora? Rsrsrs... Vamos lá, vou tentar ser bem didático para que fique bem claro.
Primeiro vou explicar qual a diferença entre elas e assim junto com um profissional você escolher a melhor opção. As Tinturas em geral contêm uma substancia chamada “Tioglicolato de amônia” que é comumente chamada de amônia, essa substancia tem como finalidade dilatar, isto é, abrir as cutículas do fio de cabelo é por isso a tintura tem o poder de clarear e colorir os cabelos. Por essa particularidade das tinturas, as cutículas após abertas,a coloração penetra na melanina* do fio clareando (no caso das tintas claras) e ao mesmo tempo depositando a nova cor nos fios, isso mesmo a cor da tintura se fixa na melanina do cabelo, (por esse motivo que se passar todo mes tintura nas pontas,o mesmo desbota muito rápido,pois cada vez que você passa tintura nas pontas, mais melanina o cabelo perde). Por essa característica que é de extrema importância que se faça a neutralização desse processo químico através de produtos específicos, para que essas cutículas fechem novamente, mantendo os fios protegidos e assim os cabelos se manterão com brilho e a cor muito mais duradoura. E o tonalizante? Bom, o tonalizante não tem o tioglicolato de amônia, isto é, não dilata as cutículas dos fios, não tem o poder de clarear os mesmos. O que acontece, é que o tonalizante envolve os fios pelo lado de fora das cutículas, é isso mesmo, ele “encapa” o cabelo com a nova cor. Aí você me pergunta! Então o tonalizante é mais suave para os fios, conseqüentemente é melhor? Depende do objetivo! Realmente o tonalizante é mais suave para os fios, mas no caso de clarear um cabelo "tonalizado"é bem mais difícil do que o "tingido" e esse é uns dos motivos que se deve analisar e algumas outras:
°Se você quer escurecer o cabelo e não tem uma quantidade grande de brancos (abaixo de 30%), ou tem reflexo, luzes ou similares, o melhor é o tonalizante.
°Se quer clarear até cinco tons, pode ser usada a tintura.
Outra coisa a ser analisada e para isso você precisa do acompanhamento de um bom profissional, é a compatibilidade química. Por exemplo, se o cabelo tem algum tratamento forte como alisamento, relaxamento, escova definitiva (Alisamento japonês), permanente ou uma descoloração não muito intensa, precisa ser usado tonalizante, pois principalmente nos casos de alisamento e relaxamento com base de hidróxido de sódio, o tioglicolato de amônia é incompatível, e assim o risco de haver um corte químico (quebra) será muito grande, então nesse caso a melhor opção será o tonalizante.
Deve-se aplicar o tonalizante (no caso de retoque) somente na raiz, pois como ele encapa o fio, corre o risco de as pontas ficarem muito mais escuras que a o restante, pelo fato de ficarem camadas excessivas de tonalizante nos mesmos, deve ser passado na raiz e só no final do tempo massagear no máximo cinco minutos as pontas, isso a cada três ou quatro meses, quando isso não é respeitado, um tonalizante louro escuro pode carregar as pontas com um resultado castanho escuro ou preto pelo fato desse acumulo excessivo de tonalizante nas pontas.
E a henna? A henna existe dois casos, as naturais sem componentes químicos, e as que contem metais em sua composição ( que é o caso também de algumas tintas e alisantes que tem escrito na embalagem “sem amônia”). No caso dos metais, este é incompatível com qualquer outra substancia, isto é, quem passa esse tipo de substancia fica condenado a não usar nem amônia nem sódio até o corte de toda a parte do fio que tem estes componentes (metais) tais como óxido de cobre ou de chumbo.
Ahhh, essas "tituras sem amonia" com metais geralmente se prepara não com oxidante(água oxigenada cremosa) e sim com água quente.
(*)A melanina é um pigmento produzido por uma célula de nosso corpo chamada melanócito. O melanócito está na parte inferior da epiderme (que é a camada mais superficial da pele). A melanina também está presente no cabelo. O cabelo branco é o fio insento de melanina e é por isso que é tão díficil tingi-los. Quanto mais melanina tem a pele ou cabelo mais escuro é a sua cor e quanto menos mais claro. O albinismo é o resultado da falta de melanina.

Não é apenas a embalagem que difere. Cada xampu tem sua composição diferenciada, que pode torná-lo mais ou menos adequado para seu cabelo. Aprenda a decifrar a fórmula e não erre mais na compra!
A função básica do xampu é a de remover a oleosidade excessiva e as células mortas, bem como os resíduos de poluição e de cosméticos. Para atingir esse objetivo, cada empresa desenvolve seu mix de substâncias. Contudo, há ingredientes básicos, presentes na maioria das marcas. Confira:
Tensoativos: são responsáveis pela ação detergente. Os mais comuns são o lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio e o lauril éter sulfossuccinato de sódio (este, mais suave, é muito empregado nas linhas infantis). Inclusive, xampu infantil deixa os cabelos de pessoas adultas muito ressecados, portanto, usem somente em crianças pequenas.
Sobreengordurantes: repõem parte da gordura retirada pelo detergente, evitando o ressecamento provocado pelo tensoativo. O mais utilizado é a dietanolamina de ácido graxo de coco, que, como o nome diz, é uma gordura extraída do coco. Outros exemplos são a lanolina (extraída do pêlo do carneiro) e a lecitina (derivada da soja).
Espessantes: deixam o produto encorpado e facilitam a aplicação. O mais utilizado é o cloreto de sódio mais conhecido como “SAL”. Apesar de falarem muito que o sal faz mal aos fios, o sal existe naturalmente no próprio cabelo e pele, porém o excesso de sal que é bem prejudicial. No caso do cabelo com escova progressiva, o sal vai esfoliar os fios, fazendo com que a película formada pelo formol no cabelo, saia precocemente, tirando assim o efeito liso da progressiva. A cosmética moderna lança mão de recursos tecnológicos para substituir o sal por espessantes mais suaves, eficientes e que formem uma película protetora nos fios. É o caso do PEG-120 dioleato de metilglicosídeo, um açúcar extraído do milho também usado para aumentar a viscosidade do xampu. Quando o xampu tem esse tipo de espessante, ele fica "bem grosso”, se você coloca na palma da mão e aperta com o dedo o xampu com PEG, fica a marca do dedo por alguns segundos nessa porção do produto. Outra dica importante é nunca lavar os cabelos com sabonete, pois eles são muito alcalinos e por isso não remove as sujeiras, isto é, os cabelos e couro cabeludo não ficam limpos.
Ácidos: como os detergentes são levemente alcalinos (têm pH pouco acima de 7,0) e o cabelo e a pele têm um pH ligeiramente ácido (entre 5,5 a 6,0), costuma-se adicionar ácidos, como o cítrico, extraído de frutas, para balancear a formulação.
Conservantes: sua meta é não deixar que fungos e bactérias contaminem o conteúdo dos produtos. O mais empregado é o metilparabeno.
Todo cabelo precisa de um xampu adequado ao seu tipo

Perolizantes: detergentes adicionados de ceras, eles dão efeito perolado a xampus para cabelos secos e normais.
Essências e óleos essenciais: sintetizados ou extraídos da própria planta, têm a missão de perfumar o cosmético. Exemplos são a lavanda e a hortelã.
Ingredientes ativos: há mais de 1000 ativos usados para enriquecer a mistura. É o caso das vitaminas, como a A e a E, que nutrem os fios, bem como das proteínas, como a queratina e o colágeno, que reparam as estruturas danificadas ( até certo ponto, pois se tiver perda de matéria que é quebrando muito, só o corte resolve). Outros hits são a babosa (Aloe Vera), que tem ação calmante e umectante (retém água, "hidratando os fios") e a camomila, suavizante e clareadora por natureza. Já algas, hamamélis e confrei regulam a oleosidade, enquanto o silicone deixa o cabelo mais brilhante e fácil de pentear.
Como levar para casa a fórmula certa?
Se o cabelo for oleoso, seco ou normal, basta optar por produtos específicos. Agora se o cabelo for misto, o ideal é aplicar um xampu para cabelos oleosos na raiz e outro para cabelos tintos ou ressecados nas pontas(não esfregue as pontas nem na hora do xampu e nem na hora da toalha, para secar envolva as pontas na toalha e aperte bem para a água ser absorvida pela toalha e assim não quebrar os fios), voltando ao xampu, na dúvida, é melhor comprar para cabelos normais. Lembrando que deve-se intercalar os xampus e condicionadores para evitar o "efeito da substantividade" mais conhecido como "efeito acumulativo" que nada mais é que o cabelo ficar saturado com aqueles componentes existentes na respectiva marca em uso. Outro fato importante é que todos (menos os calvos)devem usar condicionador, pois eles dão proteção aos fios. Os condicionadores devem ser passados longe da raiz e deve ser muito bem enxaguados, deixando os fios sem resíduos dos mesmos.Se os cabelos forem muito secos, passe e deixe um bom leave-in ou creme para pentear, más nunca use o condicionador para esse fim.

É... , outra pergunta comum em minha cadeira. Elas lambuzão os cabelos com silicone e os arrepiados resistem firmes e fortes. Nesse caso deve ser observado em primeiro lugar qual o produto que esta sendo utilizado. Não use reparadores de base mineral, pois segundo especialistas, só fazem efeito na hora da aplicação, além de não proteger dos raios ultravioletas e também não protege da água da piscina. Existe uma marca que usa óleo da semente de linho, que além de ter um cheiro delicioso e sofisticado é ótimo para domar os arrepiados e proteger os fios de agressões externas (sol, piscina, vento, etc). Outra dica valiosa é escolher algumas marcas que contenham na composição dois componentes muito eficazes, o ciclomethicone e o dimethicone, com esses ingredientes você até encontra alguns com preços accessíveis, e que por isso vale a pena experimentar. Agora, outro ponto importante, tratar os fios no salão e em casa é de extrema importância para um resultado no mínimo satisfatório. Caso tenha alguma dúvida sobre esse assunto ou outro de seu de seu interesse, mande um email para edualvescabeleireiro@gmail.com / edualvescabeleireiro@hotmail.com, ou através de um comentário aqui mesmo pelo blog.